Es bastante obvio mencionar lo importante que el la
luz en la
fotografía, ya que sin ella seria imposible
visualizar los objetos y con esto hacer una impresión
sobre la película. Raramente se fotografían objetos
con luz propia, lo
más normal es captar la luz que reflejan. La luz puede
provenir de fuentes
naturales o artificiales, y en cada caso posee una serie de
características.
La luz natural es más difícil de controlar
pues cambia constantemente de intensidad, dirección, calidad y
color; con la
luz artificial todos estos parámetros pueden controlarse,
pero resulta más cara e incómoda de usar
y, además, limita la extensión de la superficie
iluminable.
Los principales factores que determinan la
iluminación son:
Origen: natural o artificial.
Numero de las luminosas.
Dirección o posición de la fuente
respecto a la cámara y el motivo
Difusión o forma de emanar y llegar al
objeto: directa, difusa, etc.
El origen.
Determina muchas veces el resto de los factores.
Se entiende por luz natural la proporcionada por el sol
aunque está oculto por las nubes o tras el
horizonte. La luna y las estrellas son también
iluminación natural, aunque por su poca intensidad
raramente se utilizan. La luz artificial puede ser a su
vez continua (bombillas) o discontinua (flash).
El numero.
De las fuentes influye sobre el contraste y el
modelado de la imagen. En general se recomienda utilizar
el número posible de fuentes y emplear
siempre una como luz principal. Con luz natural puede
usarse, como luz o de relleno, una
reflectante o un destello de .
El Color
Viene determinado por la longitud de onda de la
luz y por el color
intrínseco del objeto, con la única
excepción de las sustancias
fluorescentes.
La Dirección
De la luz y la altura desde la que incide tiene
una importancia decisiva en el aspecto general de la
fotografía. Variando la posición de la
fuente, pueden resaltarse los principales y
ocultarse los que no interesen. De la dirección de la luz también
depende la sensación de volumen, la textura y la intensidad de los
colores.
Psicológicamente también pueden
sugerirse tranquilidad o de atardecer si
utilizamos la luz horizontalmente. Aunque las posiciones
de la luz respecto al motivo y la cámara, pueden
ser infinitas, todas ellas pueden incluirse en mayor o
menor parte en unos de los tres tipos
siguientes:
La luz frontal produce aplanamiento de los
objetos, aumenta la cantidad de detalles pero anula la
textura. Los colores se reproducen con gran
brillantez.
La iluminación lateral destaca el
volumen y la profundidad de los objetos
tridimensionales y resalta la textura; aunque da menor
información sobre los detalles que
la luz frontal y, además, aumenta el contraste de
la imagen.
El contraluz convierte los motivos en
siluetas lo cual puede resultar conveniente para
simplificar un tema conocido y lograr su
abstracción, a ello hay que añadir,
además, la supresión que se consigue de los
colores.
La Difusión
Determina la nitidez del borde de las sombras y,
por tanto, la dureza o suavidad de la imagen. La luz dura
produce, en general, efectos fuertes y espectaculares,
mientras que la suave resta importancia a las sombras y
hace que sea el volumen del motivo el que domine sobre
las líneas. Ambos tipos de iluminación
están determinados por el tamaño y
proximidad de la fuente luminosa.
La luz dura procede de fuentes
pequeñas y alejadas, como el sol
y las bombillas o flashes directos. La distancia y el
tamaño determinan el grado de dureza. La luz dura
es idónea para destacar la textura, la forma y el
color; y proporciona el mayor grado de
contraste.
La iluminación semidifusa procede
de fuentes más grandes y próximas al objeto
y, aunque produce sombras definidas, ya no tienen los
bordes nítidos. La luz semidifusa destaca el
volumen y la textura, pero sin sombras negras y
vacías y sin el elevado contraste de la luz dura.
El color resulta más apagado.
La luz suave es muy difusa y no proyecta
apenas sombras. La fuente luminosa ha de ser muy extensa
como un cielo cubierto, o rebotarse sobre una superficie
muy grande y próxima, como el techo, pantallas,
lienzos, etc. Esta iluminación es la menos
espectacular de todas pero la más agradable y
fácil de controlar. El control del contraste, uno de los
principales problemas con que se enfrenta el
profesional, queda perfectamente resuelto con este tipo
de luz.
Un factor importante a la hora de escoger la
película es la temperatura
color. Cada fuente de luz posee una temperatura color propio, la
cual es percibida por las películas fotográficas.
No vale la pena entrar en detalles técnicos sobre que es
la temperatura color, salvo que esta se mide en grados Kelvin. A
mayor grados Kelvin de temperatura color que posee la luz,
más componente azul del espectro poseerá, mientras
que a menor, más componente rojo. En términos
simples, mientras más alta la temperatura color,
más azul es la luz y mientras más baja la
temperatura color, más anaranjada.
- La luz del sol posee 5500 grados Kelvin, es decir, un
alto componente de azul.
- La luz de los flash electrónicos también posee
5500 grados Kelvin.
- Las áreas de sombra sin luz directa del sol poseen
incluso más componente azul, llegando incluso a los 7000
grados Kelvin.
- La luz de las ampolletas corrientes y las halógenas,
conocidas como luz tungsteno, poseen 3200 grados Kelvin.
- La luz de una vela posee 2000/2500 grados Kelvin.
Las películas fotográficas vienen
balanceadas para una cierta temperatura color. Existen dos tipos
de balance: la película luz día (5500 grados
Kelvin) y las películas Tungsteno (3200 grados Kelvin). En
general las películas que se venden en el comercio no
especializado son luz día.
Las longitudes de onda de la luz visible oscilan entre
los 400 y 700 nanómetros. La luz solar combina
homogéneamente rayos de todas estas longitudes que en
conjunto producen la luz blanca. Pero en realidad, las
proporciones en que se combinan varían a lo largo del
día, lo que implica un cambio de
color en los objetos.
El color de un objeto depende de: Su constitución fisico-química, Del acabado
de su superficie, De la intensidad y longitud de onda de la luz
que lo ilumina.
Por ello, con luz naranja, un objeto verde aparece negro
ya que esa luz carece de verde y, por tanto, no puede reflejarse
sobre esa superficie aunque ésta sea verde. Este truco se
utiliza mucho en cine, teatro y
espiritismo.
La combinación de longitudes de onda en la luz
natural varía con la hora del día debido a la
diferente refracción de los rayos en la atmósfera. Al medio
día todos los rayos refractan por igual y la luz aparece
blanca. Las moléculas del aire dispersan
parte de la luz, sobre todo las radiaciones más cortas y
por ello vemos el cielo azul. Al atardecer, el sol debe atravesar
un capa más gruesa de aire; El extremo
rojo del espectro es, como ya vimos, el que sufre una mayor
refracción, y, por tanto, los atardeceres son
rojizos.
La intensidad de la luz como factor determinante del
color, es únicamente una ilusión óptica
debida a la peculiar fisiología de nuestra retina.
Recordemos que los receptores luminosos de la retina son
de dos tipos: conos y bastones. Los bastones son mucho más
numerosos y más sensibles a la luz, aunque sólo son
capaces de ver en blanco y negro. Por el contrario, los conos son
más escasos y menos sensibles, pero distinguen
perfectamente los colores. Este es el motivo por el que la imagen
parece que va perdiendo color conforme el nivel de
iluminación va descendiendo, pues los conos van dejando de
actuar pero continúan los bastones.
En días claros y soleados, si fotografiamos al
mediodía un objeto a la sombra, veremos que las
fotografías nos salen ligeramente azuladas, esto es debido
a la elevada temperatura de color del cielo azul, hasta 12.000
ºK.
Debido al poder
"acomodador" de nuestros ojos, al utilizar película normal
para luz de día, DL ó "DAYLIGTH", si fotografiamos
a la luz de una bombilla casera obtendremos fotografías
anaranjadas por más que a nosotros nos siga pareciendo que
esa luz es blanca. Esta película tiene equilibrados los
colores químicamente para dar blanco solamente con luz de
5.500 ºK.
Existe otro tipo de película para focos de
estudio, llamada T, ó DE TUNGSTENO que se fabrica para dos
temperaturas de color diferentes, la A equilibrada para
luz 3.400º, y la
Tungsteno B, equilibrada para 3.200ºK. Estas
dos películas están calibradas para los sistemas de
iluminación más usados en estudio.
Lógicamente, si usamos algunas de estas películas
en exteriores, obtendremos una dominante azulada en todas las
fotografías. Dado que cualquier desviación de
más de 100 ºK resulta perceptible en una copia, ni
con película Daylight, ni con Tungsteno podremos
equilibrar con precisión el color con luz de cualquier
otro tono. Para solucionar esto, el fotógrafo lo que hace
es utilizar filtros azules, de distintas densidades, para
aumentar la temperatura de color de la fuente luminosa, o de
color ámbar para disminuirla. De esta manera, para
fotografiar a la luz de una bombilla se utiliza un filtro azul,
aunque muchas veces la tonalidad cálida que ofrece esa
iluminación, puede ser muy adecuada para ciertos
temas.
La medida de la temperatura de color se realiza en
fotografía con un aparato llamado termocolorímetro.
Es muy caro, así que en la práctica, siempre que no
podamos recurrir directa o indirectamente a la luz del sol,
emplearemos algún tipo de iluminación artificial
cuya temperatura de color conozcamos de antemano.
La historia de los materiales
sensibles corre pareja a la de la fotografía. Desde las
engorrosas placas de vidrio de
antaño, hasta las actuales películas en color de
alta resolución, el avance ha sido extraordinario. Sin
embargo, ambas mantienen básicamente una estructura
similar, formada por un soporte y una emulsión
fotosensible. Hoy en día, una película en color
puede llevar hasta quince capas de colorantes, copulantes,
"bandas basureras", recubrimientos antiabrasivos, antihalo,
etc.
Por lo general, las personas que solamente utilizan una
cámara fotográfica en los acontecimientos
familiares, suelen pensar que la película es un "ser"
inteligente, capaz de reproducir fielmente, todo que estas
personas quieren que "salga" expuesto por arte de magia.
Además, debe "compensar" todos los errores que ellos
cometan. O sea, cuando reciben el "rollo" que mandaron a revelar,
se encuentran con que, de las 36 exposiciones realizadas, solo
"salieron" diez, mal encuadradas, con cabezas cortadas, lavadas,
oscuras... (etc.). La película fotográfica, es la
encargada de reproducir fielmente la información que nosotros le enviamos a
través del objetivo.
La película fotográfica
La película fotográfica fue inventada por
George Eastman (el fundador de la empresa Kodak)
en el año 1885. Es un soporte de celuloide (*1) que
contiene, en uno de los lados, una emulsión con "haluros
de plata" (o sales) sensibles a la luz. Para formar la imagen,
estos "insectos" son iluminados por medio del objetivo con
una mayor o menor intensidad.
Esto cambia la estructura
química de
los que han sido expuestos, y al revelarse, entre otras cosas,
son eliminados todos los haluros que han quedado sin exponerse.
De esta manera queda dibujada una imagen en la película.
Si esta tiene los tonos invertidos (lo oscuro que originalmente
es oscuro sale claro y lo claro sale oscuro), la llamaremos
negativo, de la otra manera, si los tonos son "reales" la
llamaremos diapositiva, (para los amigos, "diapo").
Características De Las
Películas
Según el diámetro de los haluros, aumenta
o disminuye la sensibilidad de la película. (Que a
propósito, estos son los culpables de que los negativos
salgan con grano). Una película es más sensible
cuando tiene haluros de mayor diámetro. Para poder
normalizar las sensibilidades de las películas, en
Alemania se
crea la norma DIN(*2) y en Estados unidos se
crea la norma ASA(*3) dedicada a este tema. La norma ISO (*4) fue
la ultima en llegar, y es una fusión de
las normas DIN y ASA.
Cada tres pasos de DIN, se duplica él numero ASA y la
sensibilidad de la película:
DIN & ASA = ISO (En
valores
enteros).
DIN
ASA
DIN
ASA
DIN
ASA
10
8
19
64
28
500
11
25
20
80
29
640
12
12
21
100
30
800
13
16
22
125
31
1000
14
20
23
160
32
1250
15
25
24
200
33
1600
16
32
25
250
34
2000
17
40
26
320
35
2500
18
50
27
400
36
3600
Ese fue el motivo por el cual durante años se
utilizo películas de valores
intermedios (22 DIN/125 ASA). Hoy en día, se utiliza
solamente la norma ISO de valores enteros.
Las películas de menos de 100/21 ISO, son
consideradas lentas. Se continúan utilizando en casos muy
específicos, como cuando necesitamos realizar ampliaciones
muy grandes, partiendo de negativos pequeños (35mm). Su
grano fino y alta definición, hace que se llegue a
ampliaciones de 40 X 50 cm. sin problemas. Las
películas de sensibilidad comprendida entre 100/21 y
400/27 ISO, se consideran de mediana velocidad.
Tienen una excelente relación Velocidad-Grano fino, que las convierten en
ideales para la mayoría de las situaciones.
Por ultimo, las películas de una sensibilidad
mayor a 400/27 ISO, se consideran rápidas. Su alta
sensibilidad permite congelar imágenes
en movimiento, en
situaciones muy pobres de iluminación, aun utilizando
aberturas de diafragma muy pequeñas. Estas
películas no conviene utilizarlas cuando es necesario
realizar grandes ampliaciones con una alta definición, ya
que el grano que veremos, echar a perder la imagen, (mas que
grano, veremos piedras), a no ser que busquemos ese efecto (en
fotografía todo es valido).
La elección de la película a utilizar,
queda a criterio-necesidad de cada uno. Si necesitamos utilizar
la iluminación natural, recomiendo usar película de
400/27 ISO todo el tiempo (a pesar
de lo que muchos fotógrafos
opinan), ya que el grano que hoy tiene esta película es el
mismo que tenia una película de 100/21 ISO, allá
por los años 80. (Esto lo aclaro, por la cantidad de
textos que hay diciendo: "Las películas rápidas de
400 ASA tienen mucho más grano que...").
Las diferentes clases de películas.
Las películas se diferencian por el resultado final que
entregan. Estas pueden ser:
Negativo Blanco y Negro.
Negativo Color.
Diapositiva Blanco y Negro(*5).
Diapositiva Color.
Películas Infrarrojas.
Estas a su vez, pueden tener distintas sensibilidades.
La película negativa Blanco y Negro.
La película blanco y negro tiene tanta historia como las
cámaras fotográficas. Hoy en día, sigue
vigente en el campo artístico y aficionado, por ser una
emulsión muy flexible. Es muy fácil de revelar, lo
que permite que el proceso sea
realizado por cualquier aficionado en su casa. No me voy a cansar
de sugerir a todo aficionado, que se arme un laboratorio
casero blanco y negro, en cualquier rincón de la casa. La
calidad documental de esta película es fantástica
y, a los que nos gusta hacer experimentos, nos
permite crear de una manera alucinante. Si realmente quieres
sentirte fotógrafo, piénsalo... Tener un laboratorio
blanco y negro en nuestra casa no cuesta más dinero que una
cámara fotográfica.
En esencia, un negativo en blanco y negro consta de al
menos 4 capas:
La primera y más externa, es la capa antiabrasiva
, formada derivados de la laca, que protege la emulsión de
roces y arañazos.
Bajo ella se encuentra la capa fotosensible formada por
una emulsión de gelatina y microcristales de haluro de
plata. La distribución y el tamaño de los
cristales determina la calidad de una película, su rapidez
y su poder de resolución.
El soporte, ocupa la mayor parte de la sección de un film;
su composición varía dependiendo del uso a que
está destinada la película. Las características ideales de un soporte son:
transparencia, estabilidad química, térmica y
dimensional, consistencia, dureza, etc.
Los soportes más utilizados son derivados de la celulosa
(o celuloides), el acetato y el poliester.
La capa antihalo, el la última en el sentido en que
discurre la luz, se emplea para evitar la reflexión de la
imagen en la cara posterior de la película.
Si no existiese esta capa, un rayo de luz muy fino que atravesase
la emulsión y el soporte, podría rebotar en la cara
trasera y volver a la emulsión, dando lugar al difundirse
a un halo negruzco que difuminaría lo que tendría
que ser solamente un punto. Lleva un colorante que absorbe la luz
y puede luego fácilmente eliminarse durante el
revelado.
Asimismo, la capa antihalo evita el abarquillamiento de
la película debido a las tensiones que sufre la
emulsión.
La película negativa Color.
La película negativa color, fue presentada al mercado por Kodak
en el año 1942 (la película Kodacolor). Desde esos
tiempos a hoy, ha evolucionado en calidad y velocidad, pero el
sistema de base
se conserva. La popularidad de esta película es total,
aunque no tanto en el ambiente
artístico, ya que su proceso de copiado es muy complejo
para realizarlo "manualmente", exceptuando casos especiales. Una
vez revelada la película, se procede a su copia; si bien
el sistema de
copiado es similar al blanco y negro, debe realizarse un filtrado
de los tonos del negativo para eliminar las dominantes de color.
Estas dominantes, hacen que las partes blancas de la escena
fotografiada aparezcan, según el caso, amarillentas,
rojizas o azuladas. Todas las películas color del mercado son de
buena calidad. Si cuando se manda a revelar un negativo color, se
notan ciertas irregularidades en los tonos, hay que probar
mandando a copiar el mismo negativo a otro lugar y comparar los
resultados. Hay que tener en cuenta que hasta el mejor "Minilab"
puede fallar en el filtrado o puede tener los reveladores
"CANSADOS".
Cualquiera de estos motivos, hacen que las copias salgan
"lavadas" o simplemente feas. Si tu interés es
el de llegar a revelar película color en su casa (cosa que
me parece bárbaro), conviene primero incursionar por el
revelado blanco y negro, para conseguir un poco de practica, ya
que el proceso de revelado color es mas critico.
La diapositiva blanco y negro
La diapositiva blanco y negro se obtiene por lo general,
de la misma película que se utiliza para el negativo. Esta
diapo, se utiliza mucho cuando se necesita realizar proyecciones
en blanco y negro para mostrar documentaciones.
Hay una película diapositiva blanco y negro de Agfa, pero
no se ha introducido de lleno en el mercado. Para saldar esta
falta, se han creado procesos
alternativos para conseguir diapositivas, partiendo de
películas blanco y negro convencionales. Si te animas a
revelar un negativo en tu casa, podes también revelar
diapositivas sin el menor esfuerzo y con los mismos
elementos.
La diapositiva color
La primera película color de la historia, fue la
diapositiva Kodacrome, introducida por Kodak al mercado en el
año 1936. Hay dos clases de diapo color, las compensadas
para utilizarse con luz solar (día) y para utilizar con
luz de tungsteno o artificial. Lo más común es
utilizar la película de luz de día, y de ser
necesario, compensar la temperatura del color con una serie de
filtros.
La película diapositiva es muy utilizada en el
campo profesional, ya que brindan una mayor calidad en
comparación con las películas negativas color. Por
este motivo, muchos fotógrafos la
utilizan como "MASTER" u
original, y las reproducen según la necesidad,
convirtiéndola en negativo blanco y negro o color. Para
utilizar este tipo de película es necesaria cierta
experiencia, ya que el menor error de exposición
hace que el fotograma se aclare o oscurezca, y no hay una segunda
oportunidad de corrección como sucede con los negativos en
el momento del copiado (lo mismo pasa con el filtrado de la
temperatura del color).
Las películas infrarrojas.
Las películas infrarrojas, son películas
que están preparadas para detectar parte del espectro
luminoso, que el ojo humano no detecta. Esto en principio puede
parecer fascinante, pero lo único que varia en una copia
realizada con esta película y otra realizada con
película convencional, es que los colores o tonos aparecen
falseados (nada mas).
Esta película puede conseguirse en tres sabores:
Color, Monocromo y Diapositiva.
Hay que tener cuidado al utilizar estas películas, ya
requieren cierta técnica particular, por ejemplo al
enfocar el objetivo, hay que realizar una pequeña
corrección de índice infrarrojo.
Los diferentes formatos de películas:
El formato de película, es simplemente el tamaño
máximo de fotograma que expone la cámara en la
película. Existen cinco formatos básicos de
película, con sus respectivas variantes:
Gran formato: 9x12 - 13x18 - 18x24 o más.
(Cm.)
Formato medio: Película 120 y 70mm: 6x4,5 - 6x6 - 6x7 y
6x9. (cm.) 127: 4x4 (cm.)
Paso universal: Película 135: 24x36mm.(Más
común) y 18x24mm.(medio cuadro)
Formato Pocket: Película 110: 13x17mm.
Miniformato: Película Minox: 8x11mm.
Los diferentes formatos que existen de película,
es una muestra latente
de la evolución de las películas
fotográficas. El permanente mejoramiento y aumento de
sensibilidad, contribuyo a que grandes aparatos
fotográficos orientados a los profesionales, quedaran
minimizados a lo que son hoy en día. Si bien los grandes
sistemas no
fueron abandonados, fue cambiando el mercado al que estaban
orientados. Hoy en día, utilizar una cámara de
formato mayor o menor, queda a criterio / necesidad del
fotógrafo, mientras que otros años, un trabajo mas
o menos profesional requería como mínimo una
cámara de formato medio.
Como conservar las películas por largos
periodos
Todas las películas fotográficas tienen
una vida útil limitada. Las películas blanco y
negro resisten normalmente algo mas que las películas
color, pero para que conserven sus propiedades inertes, debemos
seguir las siguientes recomendaciones:
Guardarla en un lugar fresco y oscuro.
Una vez expuesta, revelarla inmediatamente.
Nunca debemos conservar la película en lugares
muy calurosos, por ejemplo en la guantera de un auto, ya que el
calor acelera
el envejecimiento de la misma. Para conservarla en casa, podemos
guardarla en el refrigerador, (yo use película vencida
durante mucho tiempo sin
ningún problema) pero cuidado: Si guardamos
película en el refrigerador, es necesario que este dentro
de algún compartimento hermético (puede ser un
tupperware) para que la humedad no llegue a depositarse sobre la
misma. Cuando necesitemos usarla, debemos sacarla del
refrigerador, esperar que se normalice la temperatura de la
misma, y recién retirarla de "tupper". Nunca debe
utilizarse sin normalizar la temperatura, ya que se condensara
una humedad muy perjudicial en las paredes de la película
(similar a lo que sucede con las botellas de gaseosa, que son
retiradas del refrigerador en verano). Una vez expuesta, todas
las películas deben revelarse de inmediato. Cuando haya
que cargar o descargar la cámara, debemos evitar los rayos
directos del sol. De ser necesario, por ejemplo en la playa,
podemos hacer sombra con nuestro propio cuerpo.
Como conservar los negativos.
Los negativos fotográficos son elementos muy
frágiles, cuanto menos los toquemos mejor. Nunca hay que
enrollar negativos enteros, ya que corremos el riesgo de que se
peguen entre sí. Para almacenarlos, hay que cortarlos (con
cuidado) cada 4 o 5 fotogramas. Lo mas recomendado para el
cuidado es realizar copias de contactos de todos los negativos,
cosa de no tener que buscar por todo un rollo, el fotograma a
copiar.
En cuanto al almacenamiento,
se recomienda que se compre portanegativos. Estos además
de protegerlos, permiten encontrar fácilmente el fotograma
buscado. Nunca exponer los negativos durante largos periodos a la
luz del sol, y tratar de evitar el calor y la
humedad.
